深入解析數碼相機CCD壞點及噪點檢測！【圖解教程】
阿新 • • 發佈：2019-01-20
數碼相機購買檢測實戰
數碼相機已受到越來越多年輕人的青睞。但畢竟數碼相機屬於高階消費電子，動輒幾千元。懷揣著辛辛苦苦賺取的血汗錢，他們要如何迎娶自己的愛機？
為了能買到一部稱心如意的數碼相機，許多網友選擇了通過網路的途徑來做購買前的功課。去年，初到一些論壇做客的時候，我就被那裡的一些彷徨無助的網友所打動，在一個網友的請求下，我第一次應邀到電腦城幫其檢測相機。
於是，去年11月起，我帶網友團購數碼相機不下10次，為一些時間上不方便的網友單獨陪購數十次。從中積累了越來越多的經驗。現將實際檢測數機相機及遇到的各種問題與網友們分享。
先談談實際選購中遇到的問題：
（1） CCD壞點和噪點：
CCD壞點的檢測是選購數碼相機的首要事項，因為它直接反映到相片上，影響成像質量。不過從我選購的上百臺相機來看，CCD有壞點機率還是比較低的，只發現了一臺半，所謂半臺，只是存在較為嚴重的噪點，而且位置固定。如發現CCD上有壞點的機，當然絕對不能買。噪點特別嚴重的，比如亮度值超過200，接近了壞點的亮度閾值250，也不能接受，因為隨著相機使用時間的推移，這些嚴重的噪點將可能發展為壞點。
（2） LCD的亮點（壞點）：
LCD有亮點的機率算是較大的，尤其是柯達的相機，特別是6系列的，估計LCD有亮點率70%以上（較樂觀的估計），更有網友說：“在我接觸過的6490中，無一部是lcd無亮點的”，我自己在實際幫網友的檢測中，也曾有一個網友試了7、8臺機，都有1-4個亮點，最後才選到一臺沒有的。不過柯達中國維修站6系列保修換屏的標準是5個，都沒超標：）。
其它相機LCD有亮點的也有30%的機率。不過話說回來，LCD有亮點並不影響成相質量。最多不過稍稍有礙觀瞻，柯達的6340及6490，都是價效比不錯，比較熱銷的相機，也並沒有發現CCD有壞點的，因此對之我們不能一葉障目。而且數碼相機出廠標準是LCD不超過3個亮點，都是合格的產品。所以即使已經買到LCD有一兩個亮點的朋友，也不需要太傷心，它仍是一個合格品。不過我做為受託專門負責檢測選購的人員來說，當然希望網友能買得沒有遺憾，而且現在是買方市場，當然可以對賣家多些要求。因此檢查LCD亮點仍是我檢測中重要的一環。
（3） 已被用過的相機：
曾經有一臺相機，在實際拍攝時發現相機上顯示的張數流水號已是130多張，表示相機曾被用過，照過130多張的相片，既使換了新的儲存卡，它的流水號依然是連線的。被用過的相機，當然還是不要買的好。也有些相機（例如佳能A70），可以通過將維持記憶設定引數的鈕釦電池卸出，而使這個流水號歸零，這個就沒有辦法了。也有的機可以通過選單歸零。
（4） 鏡頭灰塵：
鏡頭在裝配的時候，由於車間環境和生產工藝的問題，多多少少都會混入灰塵，即使是高檔的傳統單鏡頭反光相機的鏡頭也會存在這類問題，只不過相對程度輕很多。如果檢查的時候發現鏡頭的鏡片之間的灰塵反常地多，就應該要求換另外一部。
數碼相機的檢測
先看看我用的檢測工具：
1、手提電腦（如果賣家那裡沒有電腦的情況下）：用於檢測拍攝的全黑照片，看CCD上是否有壞點及噪點的情況，具體如何使用測DC壞點及噪點的軟體Dead pixel test及如何看檢測資料網上已有不少文章介紹，點選這裡檢視。還可用於看相機實際拍攝照片的真正效果。
2、放大鏡：用於檢視LCD上是否有亮點（壞點），鏡頭內是否有灰塵。
3、讀卡器：方便將拍攝後儲存卡上的照片讀入電腦以進行檢測。
4、拍攝全黑照片的鋁箔片（買沒有鏡頭蓋的相機使用）：用於方便拍攝全黑的照片，當然將鏡頭抵住深色的衣服（必須要不透光）也就可以照出全黑的照片。其它的工具如皮老虎（吹氣球)，鏡頭紙等，就有勞店家在有必要的情況下提供。
買主自己應該做的事：
1、 砍價：價比三家，這不用我多言。
2、 檢查配件：相機的說明書中都有列明標配，可一一核對。
3、 保修條件：如果是買水貨，而店家沒有明確保修條件的情況下，由買主自已與JS商定，並要求其寫明。
實際檢測的步驟：
1、 觀察外觀，新舊程度，看看有沒有任何劃傷的痕跡，看看接縫、螺絲等。開啟電池艙、儲存卡艙檢視其內部情況。
2、 觀察鏡頭及內部：一定要用放大鏡。如果有任何微小的斑點、氣泡、灰塵，而又覺得是在最外面的表面上的，要求店家的夥計用吹氣球吹一吹，必要情況下，用鏡頭紙輕輕擦，然後再看，如果還是存在，換機。
3、 檢視LCD亮點：將鏡頭對著黑色或暗的地方，將LCD上面顯示的引數等關掉，仔細觀察（如果要求嚴格，就用放大鏡看）LCD，同時小幅度擺動相機，檢視是否存在亮點（壞點），如果有，換機。
4、 實際拍攝效果：拍攝一般的照片，用閃光和不用閃光都試一試；拍攝微距照片，看看微距效果如何。
5、 檢測CCD壞點及噪點：轉到手動模式，將光圈調整到最大，將ISO分別調到400和100，搭配不同的快門速度（1/125秒，1/30秒，1秒，2秒，4秒，8秒，15秒）拍攝全黑的照片（需關掉閃光）。如果是沒有手動模式的傻瓜機，就很簡單了，直接用自動模式拍報全黑照片（需關掉閃光）。然後用讀卡器將儲卡存接到電腦（或將相機連線到電腦），使用測試壞點和噪點的軟體，檢查這些全黑照片所反映的壞點/噪點情況。 如果有壞點，換機。如果噪點比較厲害，特別是在ISO100下，快門時間在1秒以下的時候如果還是比較厲害，也換。
當然，並不是每一個去買機的人都能做到按以上的步驟精確檢測。那麼可以與銷售商商定一個包換期，檢查第1、3、4步驟後，就可以把機買回去，再在家裡通過電腦做第5步驟的檢測。至於2、3步驟的內容，較輕微的情況下幾乎沒有影響，只要不是要求太嚴格，用肉眼仔細觀察後沒問題也就可以買了。
最後需要提醒網友的是，不管是買行貨或是水貨，都應在較大及信譽較好的店家買。不要因為很小的價格差異而因小失大。另外如果是準備在廣州的海印買水貨數碼相機，最好完全測好再離開。
新購數碼相機的檢測
購入一部新的相機，回到家裡才發現有損壞，要追究的話真是公說公有理、婆說婆有理，槌胸叫囂也無補於事。本文指出29種檢視相機的方法，肯定對你大有幫助。
當你決定購買一部相機時，有沒有擔心過會買到一部有問題的相機呢？你有怎樣分辨究竟問題出在哪裡呢？以下是一些簡單的檢查方法，不但對購買新相機時有用，亦一樣有幫助。
在店內選擇時
1 檢查包裝：完整無缺的包裝並不保證裡面的相機毫無問題；但明顯破舊的包裝，或沒有說明書、保用證等，卻顯示相機可能有問題，最好留心。
2 檢查機身：一部全新的相機，機身是沒有花損的痕跡；假如發覺有花損的情形，最好不要接受。
3 檢查鏡頭：和相機機身一樣，鏡頭亦應該沒有花損的痕跡，留意是否應該有鏡頭前蓋及後蓋。
4 裝上電池：裝上電池試用各項操作。
傳統單鏡反光相機
假若你選擇的是傳統的單鏡反光相機，可繼續下列步驟，否則可由10開始。
5 檢查按鈕：檢查每個控制旋鈕、推杆、光圈環等，侃侃有沒有鬆脫或過緊的現象。
6 檢查觀景器：觀景器內的指示燈及測光表指標正常地亮著及工作。
7 按動快門：嘗試不同的快門速度，雖然不能知道快門是否準確，但仍可以得到一個大概的瞭解。
8 檢查光圈：裝上鏡頭，選擇一個慢快門速度（1/2~1/4秒），嘗試不同的光圈，望遠鏡頭內，每次按動快門時，都應該看到光圈葉收細及放大的動作，移動的話都應該是順暢無阻的。
9 檢查對焦環：轉動時應該順暢無阻，並能由無限遠到最近距離都可對焦。
自動對焦之單鏡反光相機
10 檢查LCD屏：雖然大多數的LCD屏在相機沒有裝上菲林時，都不能顯示出所有資料，但區域性的資料仍應可以顯示出來。LCD屏應該清晰和穩定。
11 檢查觀景器：LED指示冀模式顯示應清晰穩定（除警告訊號外）；LCD資料亦應清楚易讀。
12 嘗試對焦：開動相機並選擇自動對焦模式，找一些有足夠反差的物料來對焦，看看相機進行對焦時，工作是否正常。
13 試用：現代的自動對焦相機多數具備多項功能，你很難在器材店內一一嘗試，而且沒有裝上菲林，很多相機都不會正常操作！因此，詳細的檢查工作只能留待以後進行；但卷片器應可以正常運作。
14 檢查閃燈：這類相機大多數有內建閃光燈，應嘗試試用，看看回電時間是否合理（少於10秒）假如電池是新的，但回電時間卻過長可，便顯示相機可能有問題。
袖珍相機
15 檢查LCD屏：裝上電池啟動相機時，LCD應有清晰、穩定的資料。
16 檢查對焦：這類相機的對焦是否準確，很難看得出來；而擁有AF功能的，則絕大部分都有一些對焦完成指示，嘗試以一些中等距離的景物來對焦，AF 指示燈應會亮起。
17 變焦：有些袖珍相機擁有變焦鏡，試用以下，看看變焦動作是否暢順。
18 閃燈：試把內建的閃燈充電，充電時間應在10秒以內；然後看看可不可以閃亮。
購買後的試用
19 不要及時填寫保用證書：假如你回家後才發覺相機有問題，只要不是你錯誤弄壞的話，最直接的方法是那去更換另一部。
20 詳細閱讀說明書：依著說明書來試用相機，很多時間並不是出在相機上，而是你使用不當。
21 裝上菲林：最好選擇一些慢至中等（ISO50~100）感度的幻燈片菲林，來進行試用，原因是這些菲林會客觀地反映出有關曝光的問題。
22 檢查菲林前卷情況：若是手動相機的換，先把回捲杆輕輕拉緊，再前卷菲林，看看回卷杆有沒有轉動；至於較新的內建馬達卷片相機，多數在LCD屏上都會有指示
23 檢查ISO：留意有DX功能的相機，顯示出來的DX數值是否和裝上的菲林相同。但有些袖珍相機是不能使用低過ISO50的菲林的，那便不要裝上這些菲林了。
接下來的檢視工作較為重要，最好把有關的燈光條件、曝光資料及模式等記錄下來。
24 試驗快門速度的穩定性：找一塊大面積的純色牆壁，最好是室外沒有直接陽光照射到的地方；把相機安裝在三腳架上，距離約10尺的地方上。裝上一卷低至中速菲林，然後用不同的快門速度來拍攝一系列照片。可由相機的最高速度開始（例如1/2000秒），根據測光表的指示來定光圈，逐格改變快門速度來拍攝，若光度太強或太弱，可另找地方或等待別的日子，總之務求可以使用最高快門和儘量多用不同的速度。上表是一個光圈和快門配合的例子。
把衝好的底片作比較，不同的格數應該有大致相同的密度，這表示相機的快門速度可算是穩定；若某一格特別深或淺，這顯示這格快門速度會有問題（亦可能是鏡頭光圈葉的收放有問題，這種情形多在細光圈時發生。
25 試驗曝光程度：若你買的是AF單鏡反光相機，而它又可進行手動控制的話，則只需照第24項的方法來進行。若相機只有程式式曝光控制，則需應用“偏移程式”來改變快門速度，甚至要配合不同的日子來進行拍攝。若連“偏移程式”都沒有，則只好靠在不同的時間來拍攝；當然效果沒有那麼好，但仍可以得到一些可作參考的結果。
26 測試AF單鏡機的自動對焦功能：在牆上貼上一張報紙，用一個黑膠紙在報紙中央垂直貼上；把相機裝在腳架上；從45º角側面對著報紙，並以黑膠紙為中心，進行自動對焦；把光圈校至最大，然後拍幾張照片；把拍好的照片細心觀察，最好用10X放大鏡，看看真正清晰的地方是否是黑膠紙；若不是的話，相機的對焦系統便有問題。
27 試驗鏡頭：找各種不同的距離，不同種類、不同光線條件的東西來拍攝一批照片，儘量在拍攝時使用較大的光圈；細心分析拍攝到的照片的質素、清晰度、色彩、反差等，看看有沒有太大的問題。
28 填寫保證卡：若以上各項試驗都沒有大問題，便可填好保用證。
29 退貨：否則應儘快把相機那去賣機的店家或去總代理處檢查，最好連同有關的底片或照片一起送去。
深入解析數碼相機CCD壞點及噪點檢測！
作者： 月芽兒 出處： 橡樹攝影網
眾所周知，CCD是數碼相機的重要組成部分，是由許許多多小的感光元件捕捉從鏡頭進入的光線而成像的。而壞點是指無法正確捕捉光線的感光元件。因此CCD的壞點直接造成成像的暇疵。
CCD的壞點可以通過DeadPixelTe軟體來檢測，按照這個軟體的預設值，用全黑的照片檢測，亮度超過60流明的點，是噪點。超過250流明的點，為壞點。如下圖:
點這裡下載 → 網通2
點這裡下載 → 河南網通2
點這裡下載 → 天津鐵通1
雖然我們可以修改它的標準來檢測，但是因為壞點有不同的顏色，而不同的顏色表現出來的亮度是不同的。
比如說白色或銀色的點，它表現出來的亮度比較高，即使是一個很小的點，用這個軟體就可以檢測到一個比較高的值。但如果是一個其它顏色比如暗紅、綠色的點，它表現出來的亮度就比較低，一個相當明顯的大點，檢測出來的亮度值可能不超過100流明。並且，很常見的是，幾個亮度值小的點，密集組成為一個大的點。這樣在一般的檢測中就很容易被忽略。因此，在檢測的時候，我們不能光看亮度值的大小。但是點所在的位置亮度值是可以給我們一些提示的。我們必須根據檢測結果進一步判斷存在壞點的可能性。
我們來看以下的的例子:
手動機的檢測，一般要關閉閃光燈，用ISO100、最大光圈、各種不同的快門值搭配拍攝全黑照片，這樣出來的結果才是被檢測DC的CCD全面情況。下圖和檢測結果是某款全手動機，首先是最大光圈、ISO100，1/125秒檢測的結果:
上圖的檢測結果光看亮度值的話，對於一款全手動的數碼相機來說，實在是不算什麼(雖然快門這麼快時，它的值應該是在60以下的)，亮度甚至沒有超過100的點，看單個的資料，絕對只是一些不起眼的噪點。如果仔細一點看的話，就會發現:第一行的的位置比較獨立，而第二行開始以後的點，它的位置幾乎都在一起，都在X軸:1000，Y軸:480左右，雖然亮度值不算高。
我們開啟那張用來檢測的全黑照片，找到那個位置，我們看看它是什麼樣子:
以上圖是用來檢測的全黑圖片實際大小的截圖，我們可以看到，左邊那個白色的很小的點就是第一行X軸:2539，Y軸:329，亮度為86的那個點。儘管其亮度在檢測的結果中是最高的，但是如果不仔細看，估計是非常容易被忽略，而且這樣的小點，應該算是可以接受的範圍。但是右邊的那個大紅點相信沒有人可以接受。這個就是那8個點相鄰位置的點組成的一個大點。因為它是紅色的，所以檢測出來的亮度值都不高，但當它們是由許多個點組合在一起時，結果就相當可觀了。
再繼續往下檢測，比如1/60秒，它的結果與1/125的時候差不多。1/30秒時，數值有了一點點的提升，但點的座標還是差不多:
我們依舊可以看到相同位置幾乎一樣的點。這樣的點，儘管單個的亮度不高，但組合起來以後，就是一個壞點。
此款機的檢測結果，到1秒以上，這兩個點消失。
一般來說，比較少有機在任何快門值都存在壞點，大部分來說1秒是一個分水嶺。平常的拍攝來說，1秒以下用得最多，如果1秒以下都存在那個固定的點，那麼拍攝出來的普通照片上都會有那個點的出現。這樣的壞點，是不可以接受的。
所以，在檢測壞點的時候，在不同的快門值下，如果發現相似的位置有超過60流明的一堆的點，就要注意了，根據它的X、Y軸的位置，開啟全黑的圖片來查詢，如果能找得到這個點。再試拍普通照片，儘量在光線較暗的地方試，如果還是能找到這個點，那麼可以確定這就是一臺有壞點的機子。
一般來說，快門越慢，噪點越高，而大部分手動機1秒以上就啟動了自動降噪的功能，所以有不少的機子，在1/2到1秒時突然噪點亮度串高，到4秒以上，又消失無蹤。這樣只有某個快門值下(而不是一系列)才有點的機子，應該不能算做壞點。
以上兩種情況的機並不在少數，只是沒有經驗的檢測者容易被它的低亮度值所麻痺。當然如果儘管有4個在一起的點，值在50流明以下，一般來說還是可以接受的。
當然如果一般的機在ISO400，它檢測出來的噪點值都是比較高的，開啟全黑照片看，也的確都能看到點，但這種情況是不能強求的，畢竟用ISO400的時候很少。所以ISO400下檢測的只能做為參考，不能作為標準。因此數碼相機的使用過程中，可以不用高ISO的儘量不用。
自動機的壞點檢測就比較容易，因為不能調節光圈和快門，只能在ISO100(如果可以調ISO的話)下拍攝一張全黑的照片檢測，但是自動機的標準就與手動機的不同，自動機一般ISO100的情況下，一般噪點的亮度應該在60以下。當然也可以搭配其它ISO檢測以作參考。如果想再細心一點，也可以在不同的場景模式下進行檢測。以取得不同快門值的檢測結果。
檢測數碼相機的壞點與噪點（噪音）
數碼相機的成像元件（CCD或CMOS）一般有數百萬個感光單元組成，如果某個感光單元損壞，不能成像，即成為壞點（Dead Pixel）。感光元件都有熱穩定性的問題，溫度升高，噪音訊號過強，會在畫面上形成雜色的斑點，這就是我們常聽說的噪點或是噪音（hot pixel）。
壞點的檢測方式：開啟相機，蓋上鏡頭蓋拍攝，理論上影象應該是純黑色，若有斑點即是壞點或噪點。壞點總在畫面的固定位置，而且無論使用怎樣的曝光組合或怎樣的感光度，始終存在。
數碼相機的LCD也可能有壞點，無論是選單操作還是瀏覽影象，也無論用什麼比例瀏覽，在LCD上始終存在的點是LCD的壞點。LCD一般沒有所謂的噪點。
數百萬畫素的數碼相機有一兩個壞點，對成像的影響其實並不大，但總歸不完美，令人不舒服，遇到有壞點的產品，只有更換。噪點的嚴重程度不但不同型號的相機差別很大，同一款產品也有個體差異，有條件的話應該多對比幾臺。
噪點的產生：噪點在一般情況下並不存在（除非相機質量過於低劣），隨著曝光時間延長、感光度（ISO）調高或相機溫度升高（長時間開機）而增加。
其實，噪點的檢測只是在兩機對比時有意義，數值設到多少也沒有標準，感光度的設定也一樣，看跟誰比，大家都設成一樣就能比。其實關於噪點用不著這麼複雜，只要覺得圖片質量能接受就行。同樣的噪點數，顆粒的形態和大小不同都會影響視覺效果。
DC的指標裡也沒有明確定義噪點值，不同的機子差別比較大，對於不同型號，一般以你是否能接受其效果為準，對於同一型號，可模向比較一下，兩臺之間是否有比較大的差異，如果有，則說明品質不太穩定，應該多挑兩臺看看。
火眼金睛 數碼相機CCD檢測軟體
作為一個普通消費者，如何才能買到一款自己滿意的數碼相機呢？相信各位買家已經從各種渠道獲得了相當多的資訊，正在一步步地走近數碼相機，瞭解數碼相機，成為掌握數碼
相機的高手。別人都已經說過的，今天就不再贅述了，今天主要向大家介紹一款小軟體，如果你已經買過數碼相機了，你可以使用這個小軟體測試一下你手裡的愛機；如果你
還沒有買數碼相機，那麼這個小軟體對你來說就更加有用了！這個軟體就是可以測試數碼相機CCD壞點的大名鼎鼎的Dead pixel test！
如何檢查數碼相機的CCD壞點？直接靠肉眼在數碼相機的小小的液晶顯示屏上是不容易分辨出CCD的壞點，我們需要將現場試拍的照片輸入電腦才可以，所以當你買數碼相機的時候，一定要選店鋪裡有電腦的商家，因為從數碼相機的液晶顯示屏裡看到的影象和電腦螢幕上看的效果時非常不一樣的，相信誰也不會買了數碼相機而只在液晶屏上看照片吧？
試拍之前，我們首先要蓋住鏡頭蓋調到相機的最大光圈，快門最好先使用最快的一擋進行拍攝，然後再換用不同擋的快門試拍幾次，要使用你所選數碼相機的最高解析度，也就是照片的最佳模式，連著拍幾張照片，這時的照片當然是全黑的，然後輸入電腦仔細看看照片有無固定的亮點、暗點。拍照的時候用全黑(把鏡頭用黑布包好)，使用最大光圈,最長暴光時間。
一般8秒無壞點,1/60秒無噪點合格，機子噪點,壞點是相對的,因外部條件,個體差異的因素,不能完全說明問題,只是可能。
下面我們就以一臺朋友新買來的富士S7000數碼相機為例，來看看究竟該怎麼檢查CCD上的壞點。
首先，我們要用相機拍攝一張全黑的照片。拍攝這張照片，對於單反以及能夠加轉接環的相機最好的方法就是不將鏡頭蓋取下直接拍攝。我們將鏡頭蓋蓋好開啟相機電源開關。
將相機設為手動檔，並且使用手動對焦。
將相機設定到最大解析度600萬畫素，將ISO值調節到最高的ISO400，同時將光圈設定為最大值F 2.8。
選擇不同的快門速度拍攝全黑的照片，我們這裡選擇了常用的幾檔快門速度1/100秒、1/60s秒、1/15s秒，以及長時間曝光的1秒、5秒、10秒以及最長的15秒。
拍攝完成後將圖片傳入電腦，開啟Dead Pixel Test軟體。
點選右側的“Browse”按鈕，選擇成測試JPEG檔案。
這裡我們以一張剛才拍攝的1s曝光時間的純黑圖片做例子，圖片名稱為DSCF1407.jpg。
選擇該檔案後，設定亮度高於60流明的為噪點，高於250流明的為壞點。測試資料中，Hot表示噪點，Dead表示壞點。點選“Browse”按鈕右邊的“Test”按鈕，測試就開始了。
從測試結果中我們可以看出，這臺S7000在1秒快門時間、F2.8光圈、ISO400等級下拍攝的圖片，有0個壞點，61個噪點。在測試結果中，x、y表示噪點在畫面的座標位置，luminance表示亮度值。不過，隨機出現的噪點是正常的，不用過分擔心。由於CCD對溫度是比較敏感的，在夏天的測試結果就可能比冬天測試時的噪點多一點，開機之後過一段時間再測試會比開機後直接測試時噪點也要多一些。
看了上面的介紹，相信您一定已經學會怎樣去測試相機的噪點了，在你購買數碼相機之前又多了一個可以參考的依據，選一臺沒有壞點的數碼相機，還等什麼！
噪點測試軟體deadpixeltest具體用法
自從寫了那個新手指南之後，有很多朋友來問我，那個deadpixeltest具體的用法和引數的設定。覺得有必要在寫個帖子，希望能對新手有幫助。在這裡，也感謝大家對我的一貫的支援。謝謝大家。閒話少說。我們這就開始。
首先我們從噪點的產生談起。我認為噪點是因為CCD的訊號串擾產生的。(個人見解，不是準確的說法，特此說明)，這個和CCD製造工藝有關，也和機器的整體素質有關。一般來說每個機器均有一個大致的噪點水平範圍，比如FUJI 602的噪點一般在幾十個以下(15秒曝光)，而6900可能在上百甚至更多。噪點其實不可怕，可怕的是壞點。
那麼什麼是壞點呢?簡單的來說是永遠不會感光的點，或者這個點永遠都是亮著的。通常永遠亮著的情況最多，而不亮的情況非常少。為什麼會有壞點產生呢?這個和我們的CCD的製造有關。雖然現在的科技已經十分發達了。但是對於CCD來說仍舊不能保證很高的良品率，就如同LCD一樣。可能存在瑕次點。通產有問題的CCD會被挑出來，但是總是有漏網之魚的，而且有的機器也可能在用了一段時間之後才出現壞點也是有可能的。所以我們需要在買來機器之後測試一番。
在那個新手指南的帖子裡面我已經大致的講了測試的方法。但是由於帖子比較長，所以很多朋友沒有看到，或者不是很理解。那麼在此，我詳細的再講一遍。
測試CCD壞點的方法有兩個:
1 眼睛看， 實際上這種方法比較直觀，但是要心細，不然容易漏掉點
2 軟體測，現在最流行的壞點測試軟體是deadpixel（可以在http://down.veryol.com/SoftView/SoftView_131.html下載）DEADPIXEL這個軟體不需要安裝的，解開來直接可以用。 使用軟體測試有好的地方，有不好的地方。好的地方就是比較方便，簡單。不好的地方就是容易被軟體矇蔽。漏掉一些點。
因此，我建議大家結合兩種辦法，來對我們的DC進行測試。
首先我們來談談我們需要拍攝怎麼樣子的測試圖。我們所需要測試的是全黑的，而不是我們日常所拍攝的圖，日常的圖是看不出什麼東西的。如果用軟體測試，那麼結果更加讓人啼笑皆非(可能測試出幾百萬個噪點)。那麼為什麼要用全黑的圖做測試呢?是因為99%以上的壞點是那種不管什麼條件下都亮著的點。所以我們用全黑的圖來測試。
對於有鏡頭蓋的機器而言，我們只需要蓋著鏡頭蓋拍。如果沒有鏡頭蓋比如NIKON 2500，那麼我們可以用手擋住或捂住鏡頭進行拍攝，但是值得注意的是兩點1 不能弄髒鏡頭 2 不能漏光。
至於拍攝的時候的機器快門和光圈如何調整。一般來說我們可以把光圈開到最大，至於快門，我們所需要拍攝的測試圖，其實不是一張，可能是一組。如果有興趣和時間，建議拍攝快門分別為1/125，1/60 1/15，1/2，1s， 3s， 15S的圖。如果時間緊，那麼建議測試1/60和機器最慢快門的圖(如我的602是15S)的圖。
有的機器是沒有手動模式的。那麼我們可以這樣做。首先開閃光燈拍攝，當然要擋住鏡頭的，別讓光漏進去。 接著禁止閃光，拍攝。這樣我們得到的圖，一張一般是1/60S或1/125快門的(開閃光燈，也就是閃光同步速度)，一張一般就是最慢快門的了。至於光圈，那隻能聽憑我們DC調整了。這個沒有辦法。
拍完測試圖之後，我們就可以來測試了。
如何用眼睛來看。這個其實是非常簡單的。只要注意要用原大尺寸的圖來測試就可以了。不要縮小來看。建議把看到的點圈起來，這樣可以更加直觀點。當然為了不破壞原圖，記得要另存圖片，而不是直接儲存。
如果我們用軟體測，那麼我們在運行了那個DEADPIXELTEST之後就會出現下面的圖。我們來詳細的解釋一下:
紅色的圈是引數。60是噪點的引數，說明當一個點的亮度高於60的話，就判斷為噪點。250是壞點的引數。
紫色是噪點數和壞點數的統計。下圖是有168個噪點沒有壞點
綠色的圈裡面是噪點壞點詳細的情況。type說明了是hot（噪點）還是dead（壞點），x，y是噪點的在畫面上面的座標。lum是亮度。
最後那個圈是噪點、壞點的放大圖。
我們要做的是首先按browse按紐找到已經從DC匯入電腦的測試圖，然後按test。這樣就會出現測試結果。如下圖。
有的朋友要問怎麼設定引數。是這樣的。我覺得由於測試出來的點的。亮度我們可以看到，所以我們只需要設定噪點的引數。對於長時間曝光來說60這個引數可以不要改變。因為低於亮度60的點，其實拍攝夜景的時候幾乎看不出來的。這是因為實際拍攝我們不可能得到全黑的點，影象總是有亮度的。但是對於1/125或1/60的圖，我們完全有理由嚴格要求。建議把引數調整到1/或10。在1/125下面還是不能有肉眼可以看到的點。(一般亮度在20以下的點，肉眼幾乎不能看到)
有的朋友要問，那麼究竟什麼情況下面我們需要換機器。
是這樣的。如果測試下來直接得到有壞點，那麼我想大家也知道怎麼樣了。如果得到的是噪點，沒有壞點。那麼我們就需要進行分析了。
如果是長時間曝光，得到一些噪點並且亮度不是很高，而在1/60下面沒有任何的點。那麼我們可以詢問一下相同機器的朋友噪點的情況。只要數目差的不多。那麼就不要緊的。噪點每個機器都可能有的。這是正常的。
如果在1/60的快門下面也有點，那麼就要看亮度了，假定亮度很接近60，那麼建議還是去換機器，這個對拍攝出來的圖有一定的影響。
有的朋友要問，他測試出來的點位置是固定的。那麼是不是壞點。按照奧林帕斯
以下的一些情況可能會影響我們的測試結果
1 ISO， 一般測試噪點的時候我們需要設定圖的質量為最高的JPG格式，並使用最高畫素模式。至於ISO，測試的時候建議使用ISO 100，(一些機器比較特殊比如602，最低也只有160，那麼我們就用最低的)。高ISO會導致噪點的增多。有的機器在ISO 400的條件下面拍出的全黑的圖，會星空點點的。
2 測試溫度和開機時間。實際上CCD對溫度還是比較敏感的。在夏天我們的測試結果就可能比冬天差一點。噪點或多一點。如果開機之後過很長一段時間在測試會比開機後直接測試來得多。這是正常的情況。
3 是否有降噪功能。在長時間曝光的時候，如果開啟了降噪，那麼噪點數可能會明顯降低。就拿FUJI 6900來說就是因為沒有降噪功能，才導致夜景噪點頗多的。有的機器可能在快門低於一定程度之後，降噪功能是自動開啟的，比如602就是在3秒以上才自動開啟降噪。
講到這裡，就基本講完了我們今天的話題。
要說明的是這個帖子我沒有打草稿，是直接寫的難免有些錯誤，請見諒。一些觀點也不一定是完全準確的。
總而言之，希望這個帖子能對新手有幫助。
噪點測試軟體deadpixeltest使用方法
使用 DeadPixelTest.EXE v1.0
首先我們從噪點的產生談起。我認為噪點是因為CCD的訊號串擾產生的。(個人見解，不是準確的說法，特此說明)，這個和CCD製造工藝有關，也和機器的整體素質有關。一般來說每個機器均有一個大致的噪點水平範圍，噪點其實不可怕，可怕的是壞點。
那麼什麼是壞點呢?簡單的來說是永遠不會感光的點，或者這個點永遠都是亮著的。通常永遠亮著的情況最多，而不亮的情況非常少。為什麼會有壞點產生呢?這個和我們的CCD的製造有關。雖然現在的科技已經十分發達了。但是對於CCD來說仍舊不能保證很高的良品率，就如同LCD一樣。可能存在瑕次點。通產有問題的CCD會被挑出來，但是總是有漏網之魚的，而且有的機器也可能在用了一段時間之後才出現壞點也是有可能的。所以我們需要在買來機器之後測試一番。
首先我們來談談我們需要拍攝怎麼樣子的測試圖。我們所需要測試的是全黑的，而不是我們日常所拍攝的圖，日常的圖是看不出什麼東西的。那麼為什麼要用全黑的圖做測試呢?是因為99%以上的壞點是那種不管什麼條件下都亮著的點。所以我們用全黑的圖來測試。
對於有鏡頭蓋的機器而言，我們只需要蓋著鏡頭蓋拍。沒有鏡頭蓋那麼我們可以用手擋住或捂住鏡頭進行拍攝，但是值得注意的是兩點 1.不能弄髒鏡頭 2.不能漏光。
至於拍攝的時候的機器快門和光圈如何調整。一般來說我們可以把光圈開到最大，至於快門，我們所需要拍攝的測試圖，其實不是一張，可能是一組。如果有興趣和時間，建議拍攝快門分別設為不同的級別。如果時間緊，那麼建議測試最快快門和機器最慢快門的圖。
拍完測試圖之後，我們就可以來測試了。
如何用眼睛來看。這個其實是非常簡單的。只要注意要用原大尺寸的圖來測試就可以了。不要縮小來看。建議把看到的點圈起來，這樣可以更加直觀點。當然為了不破壞原圖，記得要另存圖片，而不是直接儲存。
60是噪點的引數，說明當一個點的亮度高於60的話，就判斷為噪點。250是壞點的引數。 這是我測試一張普通圖片的情況（55 個壞點 / 319868 個亮點），所以大家知道要用全黑的影象的原因了吧。左邊的是圖片的柱狀圖，中間的是亮點的位置，右邊的是選定亮點位置的影象。
有的朋友要問，那麼究竟什麼情況下面我們需要換機器。
是這樣的。如果測試下來直接得到有壞點，那麼就應該去換機器了。如果得到的是噪點，沒有壞點。那麼我們就需要進行分析了。
如果是長時間曝光，得到一些噪點並且亮度不是很高。那麼我們可以詢問一下相同機器的朋友噪點的情況。只要數目差的不多。那麼就不要緊的。噪點每個機器都可能有的。這是正常的。
有的朋友要問，他測試出來的點位置是固定的，那麼是不是壞點？
按照奧林帕斯網站上面的解釋，噪點也可能是固定位置的。我覺得這可能是該位置的品質沒有達到優秀的緣故（當然是合格水平以上的，否則我直接說是壞點了，壞點就是不合格的點）。這在每臺機器上面都可能有。不是個大問題。即使換機器，也可能遇到同樣的問題。
以下的一些情況可能會影響我們的測試結果
1 ISO， 一般測試噪點的時候我們需要設定圖的質量為最高的JPG格式，並使用最高畫素模式。至於ISO，測試的時候建議使用ISO 100，(一些機器比較特殊，最低也只有200，那麼我們就用最低的)。高ISO會導致噪點的增多。有的機器在ISO 800的條件下面拍出的全黑的圖，會星空點點的。
2 測試溫度和開機時間。實際上CCD對溫度還是比較敏感的。在夏天我們的測試結果就可能比冬天差一點。噪點或多一點。如果開機之後過很長一段時間在測試會比開機後直接測試來得多。這是正常的情況。
3 是否有降噪功能。在長時間曝光的時候，如果開啟了降噪，那麼噪點數可能會明顯降低。有的機器可能在快門低於一定程度之後，降噪功能是自動開啟的。
數碼相機已受到越來越多年輕人的青睞。但畢竟數碼相機屬於高階消費電子，動輒幾千元。懷揣著辛辛苦苦賺取的血汗錢，他們要如何迎娶自己的愛機？
為了能買到一部稱心如意的數碼相機，許多網友選擇了通過網路的途徑來做購買前的功課。去年，初到一些論壇做客的時候，我就被那裡的一些彷徨無助的網友所打動，在一個網友的請求下，我第一次應邀到電腦城幫其檢測相機。
於是，去年11月起，我帶網友團購數碼相機不下10次，為一些時間上不方便的網友單獨陪購數十次。從中積累了越來越多的經驗。現將實際檢測數機相機及遇到的各種問題與網友們分享。
先談談實際選購中遇到的問題：
（1） CCD壞點和噪點：
CCD壞點的檢測是選購數碼相機的首要事項，因為它直接反映到相片上，影響成像質量。不過從我選購的上百臺相機來看，CCD有壞點機率還是比較低的，只發現了一臺半，所謂半臺，只是存在較為嚴重的噪點，而且位置固定。如發現CCD上有壞點的機，當然絕對不能買。噪點特別嚴重的，比如亮度值超過200，接近了壞點的亮度閾值250，也不能接受，因為隨著相機使用時間的推移，這些嚴重的噪點將可能發展為壞點。
（2） LCD的亮點（壞點）：
LCD有亮點的機率算是較大的，尤其是柯達的相機，特別是6系列的，估計LCD有亮點率70%以上（較樂觀的估計），更有網友說：“在我接觸過的6490中，無一部是lcd無亮點的”，我自己在實際幫網友的檢測中，也曾有一個網友試了7、8臺機，都有1-4個亮點，最後才選到一臺沒有的。不過柯達中國維修站6系列保修換屏的標準是5個，都沒超標：）。
其它相機LCD有亮點的也有30%的機率。不過話說回來，LCD有亮點並不影響成相質量。最多不過稍稍有礙觀瞻，柯達的6340及6490，都是價效比不錯，比較熱銷的相機，也並沒有發現CCD有壞點的，因此對之我們不能一葉障目。而且數碼相機出廠標準是LCD不超過3個亮點，都是合格的產品。所以即使已經買到LCD有一兩個亮點的朋友，也不需要太傷心，它仍是一個合格品。不過我做為受託專門負責檢測選購的人員來說，當然希望網友能買得沒有遺憾，而且現在是買方市場，當然可以對賣家多些要求。因此檢查LCD亮點仍是我檢測中重要的一環。
（3） 已被用過的相機：
曾經有一臺相機，在實際拍攝時發現相機上顯示的張數流水號已是130多張，表示相機曾被用過，照過130多張的相片，既使換了新的儲存卡，它的流水號依然是連線的。被用過的相機，當然還是不要買的好。也有些相機（例如佳能A70），可以通過將維持記憶設定引數的鈕釦電池卸出，而使這個流水號歸零，這個就沒有辦法了。也有的機可以通過選單歸零。
（4） 鏡頭灰塵：
鏡頭在裝配的時候，由於車間環境和生產工藝的問題，多多少少都會混入灰塵，即使是高檔的傳統單鏡頭反光相機的鏡頭也會存在這類問題，只不過相對程度輕很多。如果檢查的時候發現鏡頭的鏡片之間的灰塵反常地多，就應該要求換另外一部。
數碼相機的檢測
先看看我用的檢測工具：
1、手提電腦（如果賣家那裡沒有電腦的情況下）：用於檢測拍攝的全黑照片，看CCD上是否有壞點及噪點的情況，具體如何使用測DC壞點及噪點的軟體Dead pixel test及如何看檢測資料網上已有不少文章介紹，點選這裡檢視。還可用於看相機實際拍攝照片的真正效果。
2、放大鏡：用於檢視LCD上是否有亮點（壞點），鏡頭內是否有灰塵。
3、讀卡器：方便將拍攝後儲存卡上的照片讀入電腦以進行檢測。
4、拍攝全黑照片的鋁箔片（買沒有鏡頭蓋的相機使用）：用於方便拍攝全黑的照片，當然將鏡頭抵住深色的衣服（必須要不透光）也就可以照出全黑的照片。其它的工具如皮老虎（吹氣球)，鏡頭紙等，就有勞店家在有必要的情況下提供。
買主自己應該做的事：
1、 砍價：價比三家，這不用我多言。
2、 檢查配件：相機的說明書中都有列明標配，可一一核對。
3、 保修條件：如果是買水貨，而店家沒有明確保修條件的情況下，由買主自已與JS商定，並要求其寫明。
實際檢測的步驟：
1、 觀察外觀，新舊程度，看看有沒有任何劃傷的痕跡，看看接縫、螺絲等。開啟電池艙、儲存卡艙檢視其內部情況。
2、 觀察鏡頭及內部：一定要用放大鏡。如果有任何微小的斑點、氣泡、灰塵，而又覺得是在最外面的表面上的，要求店家的夥計用吹氣球吹一吹，必要情況下，用鏡頭紙輕輕擦，然後再看，如果還是存在，換機。
3、 檢視LCD亮點：將鏡頭對著黑色或暗的地方，將LCD上面顯示的引數等關掉，仔細觀察（如果要求嚴格，就用放大鏡看）LCD，同時小幅度擺動相機，檢視是否存在亮點（壞點），如果有，換機。
4、 實際拍攝效果：拍攝一般的照片，用閃光和不用閃光都試一試；拍攝微距照片，看看微距效果如何。
5、 檢測CCD壞點及噪點：轉到手動模式，將光圈調整到最大，將ISO分別調到400和100，搭配不同的快門速度（1/125秒，1/30秒，1秒，2秒，4秒，8秒，15秒）拍攝全黑的照片（需關掉閃光）。如果是沒有手動模式的傻瓜機，就很簡單了，直接用自動模式拍報全黑照片（需關掉閃光）。然後用讀卡器將儲卡存接到電腦（或將相機連線到電腦），使用測試壞點和噪點的軟體，檢查這些全黑照片所反映的壞點/噪點情況。 如果有壞點，換機。如果噪點比較厲害，特別是在ISO100下，快門時間在1秒以下的時候如果還是比較厲害，也換。
當然，並不是每一個去買機的人都能做到按以上的步驟精確檢測。那麼可以與銷售商商定一個包換期，檢查第1、3、4步驟後，就可以把機買回去，再在家裡通過電腦做第5步驟的檢測。至於2、3步驟的內容，較輕微的情況下幾乎沒有影響，只要不是要求太嚴格，用肉眼仔細觀察後沒問題也就可以買了。
最後需要提醒網友的是，不管是買行貨或是水貨，都應在較大及信譽較好的店家買。不要因為很小的價格差異而因小失大。另外如果是準備在廣州的海印買水貨數碼相機，最好完全測好再離開。
新購數碼相機的檢測
購入一部新的相機，回到家裡才發現有損壞，要追究的話真是公說公有理、婆說婆有理，槌胸叫囂也無補於事。本文指出29種檢視相機的方法，肯定對你大有幫助。
當你決定購買一部相機時，有沒有擔心過會買到一部有問題的相機呢？你有怎樣分辨究竟問題出在哪裡呢？以下是一些簡單的檢查方法，不但對購買新相機時有用，亦一樣有幫助。
在店內選擇時
1 檢查包裝：完整無缺的包裝並不保證裡面的相機毫無問題；但明顯破舊的包裝，或沒有說明書、保用證等，卻顯示相機可能有問題，最好留心。
2 檢查機身：一部全新的相機，機身是沒有花損的痕跡；假如發覺有花損的情形，最好不要接受。
3 檢查鏡頭：和相機機身一樣，鏡頭亦應該沒有花損的痕跡，留意是否應該有鏡頭前蓋及後蓋。
4 裝上電池：裝上電池試用各項操作。
傳統單鏡反光相機
假若你選擇的是傳統的單鏡反光相機，可繼續下列步驟，否則可由10開始。
5 檢查按鈕：檢查每個控制旋鈕、推杆、光圈環等，侃侃有沒有鬆脫或過緊的現象。
6 檢查觀景器：觀景器內的指示燈及測光表指標正常地亮著及工作。
7 按動快門：嘗試不同的快門速度，雖然不能知道快門是否準確，但仍可以得到一個大概的瞭解。
8 檢查光圈：裝上鏡頭，選擇一個慢快門速度（1/2~1/4秒），嘗試不同的光圈，望遠鏡頭內，每次按動快門時，都應該看到光圈葉收細及放大的動作，移動的話都應該是順暢無阻的。
9 檢查對焦環：轉動時應該順暢無阻，並能由無限遠到最近距離都可對焦。
自動對焦之單鏡反光相機
10 檢查LCD屏：雖然大多數的LCD屏在相機沒有裝上菲林時，都不能顯示出所有資料，但區域性的資料仍應可以顯示出來。LCD屏應該清晰和穩定。
11 檢查觀景器：LED指示冀模式顯示應清晰穩定（除警告訊號外）；LCD資料亦應清楚易讀。
12 嘗試對焦：開動相機並選擇自動對焦模式，找一些有足夠反差的物料來對焦，看看相機進行對焦時，工作是否正常。
13 試用：現代的自動對焦相機多數具備多項功能，你很難在器材店內一一嘗試，而且沒有裝上菲林，很多相機都不會正常操作！因此，詳細的檢查工作只能留待以後進行；但卷片器應可以正常運作。
14 檢查閃燈：這類相機大多數有內建閃光燈，應嘗試試用，看看回電時間是否合理（少於10秒）假如電池是新的，但回電時間卻過長可，便顯示相機可能有問題。
袖珍相機
15 檢查LCD屏：裝上電池啟動相機時，LCD應有清晰、穩定的資料。
16 檢查對焦：這類相機的對焦是否準確，很難看得出來；而擁有AF功能的，則絕大部分都有一些對焦完成指示，嘗試以一些中等距離的景物來對焦，AF 指示燈應會亮起。
17 變焦：有些袖珍相機擁有變焦鏡，試用以下，看看變焦動作是否暢順。
18 閃燈：試把內建的閃燈充電，充電時間應在10秒以內；然後看看可不可以閃亮。
購買後的試用
19 不要及時填寫保用證書：假如你回家後才發覺相機有問題，只要不是你錯誤弄壞的話，最直接的方法是那去更換另一部。
20 詳細閱讀說明書：依著說明書來試用相機，很多時間並不是出在相機上，而是你使用不當。
21 裝上菲林：最好選擇一些慢至中等（ISO50~100）感度的幻燈片菲林，來進行試用，原因是這些菲林會客觀地反映出有關曝光的問題。
22 檢查菲林前卷情況：若是手動相機的換，先把回捲杆輕輕拉緊，再前卷菲林，看看回卷杆有沒有轉動；至於較新的內建馬達卷片相機，多數在LCD屏上都會有指示
23 檢查ISO：留意有DX功能的相機，顯示出來的DX數值是否和裝上的菲林相同。但有些袖珍相機是不能使用低過ISO50的菲林的，那便不要裝上這些菲林了。
接下來的檢視工作較為重要，最好把有關的燈光條件、曝光資料及模式等記錄下來。
24 試驗快門速度的穩定性：找一塊大面積的純色牆壁，最好是室外沒有直接陽光照射到的地方；把相機安裝在三腳架上，距離約10尺的地方上。裝上一卷低至中速菲林，然後用不同的快門速度來拍攝一系列照片。可由相機的最高速度開始（例如1/2000秒），根據測光表的指示來定光圈，逐格改變快門速度來拍攝，若光度太強或太弱，可另找地方或等待別的日子，總之務求可以使用最高快門和儘量多用不同的速度。上表是一個光圈和快門配合的例子。
把衝好的底片作比較，不同的格數應該有大致相同的密度，這表示相機的快門速度可算是穩定；若某一格特別深或淺，這顯示這格快門速度會有問題（亦可能是鏡頭光圈葉的收放有問題，這種情形多在細光圈時發生。
25 試驗曝光程度：若你買的是AF單鏡反光相機，而它又可進行手動控制的話，則只需照第24項的方法來進行。若相機只有程式式曝光控制，則需應用“偏移程式”來改變快門速度，甚至要配合不同的日子來進行拍攝。若連“偏移程式”都沒有，則只好靠在不同的時間來拍攝；當然效果沒有那麼好，但仍可以得到一些可作參考的結果。
26 測試AF單鏡機的自動對焦功能：在牆上貼上一張報紙，用一個黑膠紙在報紙中央垂直貼上；把相機裝在腳架上；從45º角側面對著報紙，並以黑膠紙為中心，進行自動對焦；把光圈校至最大，然後拍幾張照片；把拍好的照片細心觀察，最好用10X放大鏡，看看真正清晰的地方是否是黑膠紙；若不是的話，相機的對焦系統便有問題。
27 試驗鏡頭：找各種不同的距離，不同種類、不同光線條件的東西來拍攝一批照片，儘量在拍攝時使用較大的光圈；細心分析拍攝到的照片的質素、清晰度、色彩、反差等，看看有沒有太大的問題。
28 填寫保證卡：若以上各項試驗都沒有大問題，便可填好保用證。
29 退貨：否則應儘快把相機那去賣機的店家或去總代理處檢查，最好連同有關的底片或照片一起送去。
深入解析數碼相機CCD壞點及噪點檢測！
作者： 月芽兒 出處： 橡樹攝影網
眾所周知，CCD是數碼相機的重要組成部分，是由許許多多小的感光元件捕捉從鏡頭進入的光線而成像的。而壞點是指無法正確捕捉光線的感光元件。因此CCD的壞點直接造成成像的暇疵。
CCD的壞點可以通過DeadPixelTe軟體來檢測，按照這個軟體的預設值，用全黑的照片檢測，亮度超過60流明的點，是噪點。超過250流明的點，為壞點。如下圖:
點這裡下載 → 網通2
點這裡下載 → 河南網通2
點這裡下載 → 天津鐵通1
雖然我們可以修改它的標準來檢測，但是因為壞點有不同的顏色，而不同的顏色表現出來的亮度是不同的。
比如說白色或銀色的點，它表現出來的亮度比較高，即使是一個很小的點，用這個軟體就可以檢測到一個比較高的值。但如果是一個其它顏色比如暗紅、綠色的點，它表現出來的亮度就比較低，一個相當明顯的大點，檢測出來的亮度值可能不超過100流明。並且，很常見的是，幾個亮度值小的點，密集組成為一個大的點。這樣在一般的檢測中就很容易被忽略。因此，在檢測的時候，我們不能光看亮度值的大小。但是點所在的位置亮度值是可以給我們一些提示的。我們必須根據檢測結果進一步判斷存在壞點的可能性。
我們來看以下的的例子:
手動機的檢測，一般要關閉閃光燈，用ISO100、最大光圈、各種不同的快門值搭配拍攝全黑照片，這樣出來的結果才是被檢測DC的CCD全面情況。下圖和檢測結果是某款全手動機，首先是最大光圈、ISO100，1/125秒檢測的結果:
上圖的檢測結果光看亮度值的話，對於一款全手動的數碼相機來說，實在是不算什麼(雖然快門這麼快時，它的值應該是在60以下的)，亮度甚至沒有超過100的點，看單個的資料，絕對只是一些不起眼的噪點。如果仔細一點看的話，就會發現:第一行的的位置比較獨立，而第二行開始以後的點，它的位置幾乎都在一起，都在X軸:1000，Y軸:480左右，雖然亮度值不算高。
我們開啟那張用來檢測的全黑照片，找到那個位置，我們看看它是什麼樣子:
以上圖是用來檢測的全黑圖片實際大小的截圖，我們可以看到，左邊那個白色的很小的點就是第一行X軸:2539，Y軸:329，亮度為86的那個點。儘管其亮度在檢測的結果中是最高的，但是如果不仔細看，估計是非常容易被忽略，而且這樣的小點，應該算是可以接受的範圍。但是右邊的那個大紅點相信沒有人可以接受。這個就是那8個點相鄰位置的點組成的一個大點。因為它是紅色的，所以檢測出來的亮度值都不高，但當它們是由許多個點組合在一起時，結果就相當可觀了。
再繼續往下檢測，比如1/60秒，它的結果與1/125的時候差不多。1/30秒時，數值有了一點點的提升，但點的座標還是差不多:
我們依舊可以看到相同位置幾乎一樣的點。這樣的點，儘管單個的亮度不高，但組合起來以後，就是一個壞點。
此款機的檢測結果，到1秒以上，這兩個點消失。
一般來說，比較少有機在任何快門值都存在壞點，大部分來說1秒是一個分水嶺。平常的拍攝來說，1秒以下用得最多，如果1秒以下都存在那個固定的點，那麼拍攝出來的普通照片上都會有那個點的出現。這樣的壞點，是不可以接受的。
所以，在檢測壞點的時候，在不同的快門值下，如果發現相似的位置有超過60流明的一堆的點，就要注意了，根據它的X、Y軸的位置，開啟全黑的圖片來查詢，如果能找得到這個點。再試拍普通照片，儘量在光線較暗的地方試，如果還是能找到這個點，那麼可以確定這就是一臺有壞點的機子。
一般來說，快門越慢，噪點越高，而大部分手動機1秒以上就啟動了自動降噪的功能，所以有不少的機子，在1/2到1秒時突然噪點亮度串高，到4秒以上，又消失無蹤。這樣只有某個快門值下(而不是一系列)才有點的機子，應該不能算做壞點。
以上兩種情況的機並不在少數，只是沒有經驗的檢測者容易被它的低亮度值所麻痺。當然如果儘管有4個在一起的點，值在50流明以下，一般來說還是可以接受的。
當然如果一般的機在ISO400，它檢測出來的噪點值都是比較高的，開啟全黑照片看，也的確都能看到點，但這種情況是不能強求的，畢竟用ISO400的時候很少。所以ISO400下檢測的只能做為參考，不能作為標準。因此數碼相機的使用過程中，可以不用高ISO的儘量不用。
自動機的壞點檢測就比較容易，因為不能調節光圈和快門，只能在ISO100(如果可以調ISO的話)下拍攝一張全黑的照片檢測，但是自動機的標準就與手動機的不同，自動機一般ISO100的情況下，一般噪點的亮度應該在60以下。當然也可以搭配其它ISO檢測以作參考。如果想再細心一點，也可以在不同的場景模式下進行檢測。以取得不同快門值的檢測結果。
檢測數碼相機的壞點與噪點（噪音）
數碼相機的成像元件（CCD或CMOS）一般有數百萬個感光單元組成，如果某個感光單元損壞，不能成像，即成為壞點（Dead Pixel）。感光元件都有熱穩定性的問題，溫度升高，噪音訊號過強，會在畫面上形成雜色的斑點，這就是我們常聽說的噪點或是噪音（hot pixel）。
壞點的檢測方式：開啟相機，蓋上鏡頭蓋拍攝，理論上影象應該是純黑色，若有斑點即是壞點或噪點。壞點總在畫面的固定位置，而且無論使用怎樣的曝光組合或怎樣的感光度，始終存在。
數碼相機的LCD也可能有壞點，無論是選單操作還是瀏覽影象，也無論用什麼比例瀏覽，在LCD上始終存在的點是LCD的壞點。LCD一般沒有所謂的噪點。
數百萬畫素的數碼相機有一兩個壞點，對成像的影響其實並不大，但總歸不完美，令人不舒服，遇到有壞點的產品，只有更換。噪點的嚴重程度不但不同型號的相機差別很大，同一款產品也有個體差異，有條件的話應該多對比幾臺。
噪點的產生：噪點在一般情況下並不存在（除非相機質量過於低劣），隨著曝光時間延長、感光度（ISO）調高或相機溫度升高（長時間開機）而增加。
其實，噪點的檢測只是在兩機對比時有意義，數值設到多少也沒有標準，感光度的設定也一樣，看跟誰比，大家都設成一樣就能比。其實關於噪點用不著這麼複雜，只要覺得圖片質量能接受就行。同樣的噪點數，顆粒的形態和大小不同都會影響視覺效果。
DC的指標裡也沒有明確定義噪點值，不同的機子差別比較大，對於不同型號，一般以你是否能接受其效果為準，對於同一型號，可模向比較一下，兩臺之間是否有比較大的差異，如果有，則說明品質不太穩定，應該多挑兩臺看看。
火眼金睛 數碼相機CCD檢測軟體
作為一個普通消費者，如何才能買到一款自己滿意的數碼相機呢？相信各位買家已經從各種渠道獲得了相當多的資訊，正在一步步地走近數碼相機，瞭解數碼相機，成為掌握數碼
相機的高手。別人都已經說過的，今天就不再贅述了，今天主要向大家介紹一款小軟體，如果你已經買過數碼相機了，你可以使用這個小軟體測試一下你手裡的愛機；如果你
還沒有買數碼相機，那麼這個小軟體對你來說就更加有用了！這個軟體就是可以測試數碼相機CCD壞點的大名鼎鼎的Dead pixel test！
如何檢查數碼相機的CCD壞點？直接靠肉眼在數碼相機的小小的液晶顯示屏上是不容易分辨出CCD的壞點，我們需要將現場試拍的照片輸入電腦才可以，所以當你買數碼相機的時候，一定要選店鋪裡有電腦的商家，因為從數碼相機的液晶顯示屏裡看到的影象和電腦螢幕上看的效果時非常不一樣的，相信誰也不會買了數碼相機而只在液晶屏上看照片吧？
試拍之前，我們首先要蓋住鏡頭蓋調到相機的最大光圈，快門最好先使用最快的一擋進行拍攝，然後再換用不同擋的快門試拍幾次，要使用你所選數碼相機的最高解析度，也就是照片的最佳模式，連著拍幾張照片，這時的照片當然是全黑的，然後輸入電腦仔細看看照片有無固定的亮點、暗點。拍照的時候用全黑(把鏡頭用黑布包好)，使用最大光圈,最長暴光時間。
一般8秒無壞點,1/60秒無噪點合格，機子噪點,壞點是相對的,因外部條件,個體差異的因素,不能完全說明問題,只是可能。
下面我們就以一臺朋友新買來的富士S7000數碼相機為例，來看看究竟該怎麼檢查CCD上的壞點。
首先，我們要用相機拍攝一張全黑的照片。拍攝這張照片，對於單反以及能夠加轉接環的相機最好的方法就是不將鏡頭蓋取下直接拍攝。我們將鏡頭蓋蓋好開啟相機電源開關。
將相機設為手動檔，並且使用手動對焦。
將相機設定到最大解析度600萬畫素，將ISO值調節到最高的ISO400，同時將光圈設定為最大值F 2.8。
選擇不同的快門速度拍攝全黑的照片，我們這裡選擇了常用的幾檔快門速度1/100秒、1/60s秒、1/15s秒，以及長時間曝光的1秒、5秒、10秒以及最長的15秒。
拍攝完成後將圖片傳入電腦，開啟Dead Pixel Test軟體。
點選右側的“Browse”按鈕，選擇成測試JPEG檔案。
這裡我們以一張剛才拍攝的1s曝光時間的純黑圖片做例子，圖片名稱為DSCF1407.jpg。
選擇該檔案後，設定亮度高於60流明的為噪點，高於250流明的為壞點。測試資料中，Hot表示噪點，Dead表示壞點。點選“Browse”按鈕右邊的“Test”按鈕，測試就開始了。
從測試結果中我們可以看出，這臺S7000在1秒快門時間、F2.8光圈、ISO400等級下拍攝的圖片，有0個壞點，61個噪點。在測試結果中，x、y表示噪點在畫面的座標位置，luminance表示亮度值。不過，隨機出現的噪點是正常的，不用過分擔心。由於CCD對溫度是比較敏感的，在夏天的測試結果就可能比冬天測試時的噪點多一點，開機之後過一段時間再測試會比開機後直接測試時噪點也要多一些。
看了上面的介紹，相信您一定已經學會怎樣去測試相機的噪點了，在你購買數碼相機之前又多了一個可以參考的依據，選一臺沒有壞點的數碼相機，還等什麼！
噪點測試軟體deadpixeltest具體用法
自從寫了那個新手指南之後，有很多朋友來問我，那個deadpixeltest具體的用法和引數的設定。覺得有必要在寫個帖子，希望能對新手有幫助。在這裡，也感謝大家對我的一貫的支援。謝謝大家。閒話少說。我們這就開始。
首先我們從噪點的產生談起。我認為噪點是因為CCD的訊號串擾產生的。(個人見解，不是準確的說法，特此說明)，這個和CCD製造工藝有關，也和機器的整體素質有關。一般來說每個機器均有一個大致的噪點水平範圍，比如FUJI 602的噪點一般在幾十個以下(15秒曝光)，而6900可能在上百甚至更多。噪點其實不可怕，可怕的是壞點。
那麼什麼是壞點呢?簡單的來說是永遠不會感光的點，或者這個點永遠都是亮著的。通常永遠亮著的情況最多，而不亮的情況非常少。為什麼會有壞點產生呢?這個和我們的CCD的製造有關。雖然現在的科技已經十分發達了。但是對於CCD來說仍舊不能保證很高的良品率，就如同LCD一樣。可能存在瑕次點。通產有問題的CCD會被挑出來，但是總是有漏網之魚的，而且有的機器也可能在用了一段時間之後才出現壞點也是有可能的。所以我們需要在買來機器之後測試一番。
在那個新手指南的帖子裡面我已經大致的講了測試的方法。但是由於帖子比較長，所以很多朋友沒有看到，或者不是很理解。那麼在此，我詳細的再講一遍。
測試CCD壞點的方法有兩個:
1 眼睛看， 實際上這種方法比較直觀，但是要心細，不然容易漏掉點
2 軟體測，現在最流行的壞點測試軟體是deadpixel（可以在http://down.veryol.com/SoftView/SoftView_131.html下載）DEADPIXEL這個軟體不需要安裝的，解開來直接可以用。 使用軟體測試有好的地方，有不好的地方。好的地方就是比較方便，簡單。不好的地方就是容易被軟體矇蔽。漏掉一些點。
因此，我建議大家結合兩種辦法，來對我們的DC進行測試。
首先我們來談談我們需要拍攝怎麼樣子的測試圖。我們所需要測試的是全黑的，而不是我們日常所拍攝的圖，日常的圖是看不出什麼東西的。如果用軟體測試，那麼結果更加讓人啼笑皆非(可能測試出幾百萬個噪點)。那麼為什麼要用全黑的圖做測試呢?是因為99%以上的壞點是那種不管什麼條件下都亮著的點。所以我們用全黑的圖來測試。
對於有鏡頭蓋的機器而言，我們只需要蓋著鏡頭蓋拍。如果沒有鏡頭蓋比如NIKON 2500，那麼我們可以用手擋住或捂住鏡頭進行拍攝，但是值得注意的是兩點1 不能弄髒鏡頭 2 不能漏光。
至於拍攝的時候的機器快門和光圈如何調整。一般來說我們可以把光圈開到最大，至於快門，我們所需要拍攝的測試圖，其實不是一張，可能是一組。如果有興趣和時間，建議拍攝快門分別為1/125，1/60 1/15，1/2，1s， 3s， 15S的圖。如果時間緊，那麼建議測試1/60和機器最慢快門的圖(如我的602是15S)的圖。
有的機器是沒有手動模式的。那麼我們可以這樣做。首先開閃光燈拍攝，當然要擋住鏡頭的，別讓光漏進去。 接著禁止閃光，拍攝。這樣我們得到的圖，一張一般是1/60S或1/125快門的(開閃光燈，也就是閃光同步速度)，一張一般就是最慢快門的了。至於光圈，那隻能聽憑我們DC調整了。這個沒有辦法。
拍完測試圖之後，我們就可以來測試了。
如何用眼睛來看。這個其實是非常簡單的。只要注意要用原大尺寸的圖來測試就可以了。不要縮小來看。建議把看到的點圈起來，這樣可以更加直觀點。當然為了不破壞原圖，記得要另存圖片，而不是直接儲存。
如果我們用軟體測，那麼我們在運行了那個DEADPIXELTEST之後就會出現下面的圖。我們來詳細的解釋一下:
紅色的圈是引數。60是噪點的引數，說明當一個點的亮度高於60的話，就判斷為噪點。250是壞點的引數。
紫色是噪點數和壞點數的統計。下圖是有168個噪點沒有壞點
綠色的圈裡面是噪點壞點詳細的情況。type說明了是hot（噪點）還是dead（壞點），x，y是噪點的在畫面上面的座標。lum是亮度。
最後那個圈是噪點、壞點的放大圖。
我們要做的是首先按browse按紐找到已經從DC匯入電腦的測試圖，然後按test。這樣就會出現測試結果。如下圖。
有的朋友要問怎麼設定引數。是這樣的。我覺得由於測試出來的點的。亮度我們可以看到，所以我們只需要設定噪點的引數。對於長時間曝光來說60這個引數可以不要改變。因為低於亮度60的點，其實拍攝夜景的時候幾乎看不出來的。這是因為實際拍攝我們不可能得到全黑的點，影象總是有亮度的。但是對於1/125或1/60的圖，我們完全有理由嚴格要求。建議把引數調整到1/或10。在1/125下面還是不能有肉眼可以看到的點。(一般亮度在20以下的點，肉眼幾乎不能看到)
有的朋友要問，那麼究竟什麼情況下面我們需要換機器。
是這樣的。如果測試下來直接得到有壞點，那麼我想大家也知道怎麼樣了。如果得到的是噪點，沒有壞點。那麼我們就需要進行分析了。
如果是長時間曝光，得到一些噪點並且亮度不是很高，而在1/60下面沒有任何的點。那麼我們可以詢問一下相同機器的朋友噪點的情況。只要數目差的不多。那麼就不要緊的。噪點每個機器都可能有的。這是正常的。
如果在1/60的快門下面也有點，那麼就要看亮度了，假定亮度很接近60，那麼建議還是去換機器，這個對拍攝出來的圖有一定的影響。
有的朋友要問，他測試出來的點位置是固定的。那麼是不是壞點。按照奧林帕斯
以下的一些情況可能會影響我們的測試結果
1 ISO， 一般測試噪點的時候我們需要設定圖的質量為最高的JPG格式，並使用最高畫素模式。至於ISO，測試的時候建議使用ISO 100，(一些機器比較特殊比如602，最低也只有160，那麼我們就用最低的)。高ISO會導致噪點的增多。有的機器在ISO 400的條件下面拍出的全黑的圖，會星空點點的。
2 測試溫度和開機時間。實際上CCD對溫度還是比較敏感的。在夏天我們的測試結果就可能比冬天差一點。噪點或多一點。如果開機之後過很長一段時間在測試會比開機後直接測試來得多。這是正常的情況。
3 是否有降噪功能。在長時間曝光的時候，如果開啟了降噪，那麼噪點數可能會明顯降低。就拿FUJI 6900來說就是因為沒有降噪功能，才導致夜景噪點頗多的。有的機器可能在快門低於一定程度之後，降噪功能是自動開啟的，比如602就是在3秒以上才自動開啟降噪。
講到這裡，就基本講完了我們今天的話題。
要說明的是這個帖子我沒有打草稿，是直接寫的難免有些錯誤，請見諒。一些觀點也不一定是完全準確的。
總而言之，希望這個帖子能對新手有幫助。
噪點測試軟體deadpixeltest使用方法
使用 DeadPixelTest.EXE v1.0
首先我們從噪點的產生談起。我認為噪點是因為CCD的訊號串擾產生的。(個人見解，不是準確的說法，特此說明)，這個和CCD製造工藝有關，也和機器的整體素質有關。一般來說每個機器均有一個大致的噪點水平範圍，噪點其實不可怕，可怕的是壞點。
那麼什麼是壞點呢?簡單的來說是永遠不會感光的點，或者這個點永遠都是亮著的。通常永遠亮著的情況最多，而不亮的情況非常少。為什麼會有壞點產生呢?這個和我們的CCD的製造有關。雖然現在的科技已經十分發達了。但是對於CCD來說仍舊不能保證很高的良品率，就如同LCD一樣。可能存在瑕次點。通產有問題的CCD會被挑出來，但是總是有漏網之魚的，而且有的機器也可能在用了一段時間之後才出現壞點也是有可能的。所以我們需要在買來機器之後測試一番。
首先我們來談談我們需要拍攝怎麼樣子的測試圖。我們所需要測試的是全黑的，而不是我們日常所拍攝的圖，日常的圖是看不出什麼東西的。那麼為什麼要用全黑的圖做測試呢?是因為99%以上的壞點是那種不管什麼條件下都亮著的點。所以我們用全黑的圖來測試。
對於有鏡頭蓋的機器而言，我們只需要蓋著鏡頭蓋拍。沒有鏡頭蓋那麼我們可以用手擋住或捂住鏡頭進行拍攝，但是值得注意的是兩點 1.不能弄髒鏡頭 2.不能漏光。
至於拍攝的時候的機器快門和光圈如何調整。一般來說我們可以把光圈開到最大，至於快門，我們所需要拍攝的測試圖，其實不是一張，可能是一組。如果有興趣和時間，建議拍攝快門分別設為不同的級別。如果時間緊，那麼建議測試最快快門和機器最慢快門的圖。
拍完測試圖之後，我們就可以來測試了。
如何用眼睛來看。這個其實是非常簡單的。只要注意要用原大尺寸的圖來測試就可以了。不要縮小來看。建議把看到的點圈起來，這樣可以更加直觀點。當然為了不破壞原圖，記得要另存圖片，而不是直接儲存。
60是噪點的引數，說明當一個點的亮度高於60的話，就判斷為噪點。250是壞點的引數。 這是我測試一張普通圖片的情況（55 個壞點 / 319868 個亮點），所以大家知道要用全黑的影象的原因了吧。左邊的是圖片的柱狀圖，中間的是亮點的位置，右邊的是選定亮點位置的影象。
有的朋友要問，那麼究竟什麼情況下面我們需要換機器。
是這樣的。如果測試下來直接得到有壞點，那麼就應該去換機器了。如果得到的是噪點，沒有壞點。那麼我們就需要進行分析了。
如果是長時間曝光，得到一些噪點並且亮度不是很高。那麼我們可以詢問一下相同機器的朋友噪點的情況。只要數目差的不多。那麼就不要緊的。噪點每個機器都可能有的。這是正常的。
有的朋友要問，他測試出來的點位置是固定的，那麼是不是壞點？
按照奧林帕斯網站上面的解釋，噪點也可能是固定位置的。我覺得這可能是該位置的品質沒有達到優秀的緣故（當然是合格水平以上的，否則我直接說是壞點了，壞點就是不合格的點）。這在每臺機器上面都可能有。不是個大問題。即使換機器，也可能遇到同樣的問題。
以下的一些情況可能會影響我們的測試結果
1 ISO， 一般測試噪點的時候我們需要設定圖的質量為最高的JPG格式，並使用最高畫素模式。至於ISO，測試的時候建議使用ISO 100，(一些機器比較特殊，最低也只有200，那麼我們就用最低的)。高ISO會導致噪點的增多。有的機器在ISO 800的條件下面拍出的全黑的圖，會星空點點的。
2 測試溫度和開機時間。實際上CCD對溫度還是比較敏感的。在夏天我們的測試結果就可能比冬天差一點。噪點或多一點。如果開機之後過很長一段時間在測試會比開機後直接測試來得多。這是正常的情況。
3 是否有降噪功能。在長時間曝光的時候，如果開啟了降噪，那麼噪點數可能會明顯降低。有的機器可能在快門低於一定程度之後，降噪功能是自動開啟的。
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